苦菜情结 作者： 穆明祥
近20年没有拾过苦菜了，日前回秦安老家，又体验了一把拾苦菜的乐趣。当我一把一把地拾着绿茵茵、肥嘟嘟的苦菜时，不由地触动了我的苦菜情结。
自从我会帮大人干活的八九岁开始，直到二十岁离开家乡工作前，都是与拾苦菜有着不解情缘的。当年拾苦菜的心情，肯定是没有像今天这样带着怀旧的情结，有着愉悦之感的，那时完全是一种为了生计而劳作的本能活动；后来参加工作到兰州，成家后的上世纪八九十年代，因工作单位的周边有苦菜，便又有了一段拾苦菜的过程；自从上世纪九十年代末工作变动，把家搬到七里河区居住后，就再也没有拾苦菜的机会了。
苦菜，我国大部分地区都有。苦菜，在我们老家叫苦苣。苦苣的种类很多，有甜苦苣、麻苦苣（很苦，且菜质较硬，不好吃，一般人都不会吃的）等之分，人们经常食用的是甜苦苣。虽说叫甜苦苣，其味还是苦的；只有炸浆水经过发酵后，才会去掉苦味。每年的清明节前后，苦苣就开始破土长芽了。慢慢地随着天气渐热，开始长高、长大。苦菜属野生（现在也有人工栽培的）多年生草本植物，属菊科，有很强的耐寒、耐热、耐旱和耐瘠性，生命力极强，无论在田间地埂、山谷坡地、河岸沙滩等，都能茁壮成长。
当年人们拾苦菜的目的，主要是用来炸浆水的，根本不知道还能凉拌着吃的。因为那时农村都很贫困，家里经常是缺油少盐的，就是凉拌上也不好吃。人们把拾来的苦菜摘干净，用清水将泥土洗净后下锅用开水焯，待叶子全部焯蔫（不能焯得太烂）后捞出，再用清水淘洗数遍，然后使劲攥捏，挤掉水分，抖散后续入菜缸，再烧一锅面汤（面汤的多少要视苦菜的多少和缸中存留浆水的多少而定）倒入其中，翻搅均匀后盖上缸盖，捂上一两天，经过发酵，浆水就酸了。炸浆水烫的面最好是要用白面。可我小的那个时代，一年里一家人能见到的白面是有数的，一般是用谷子面或包谷面来做。我婆（我们那里把奶奶叫婆）炸的浆水特别好，味道纯正，非常清香，隔壁邻居家不时都会上我家来要。我那时年纪小不懂事，老是不愿意让给，我婆就开导我说：“王世万，还缺根闩门担。我家有东西让人家来要是件好事，别那么小心眼！”我婆炸浆水好的原因，就是舍得用足够的白面做面汤。那时，我家一年能分到的麦子不多（一年的粮食都由生产队按人口和工分分配），不管怎样，总是要千方百计地省出一部分留着炸浆水用的白面。记得有一次，我婆炸浆水时，我怪她炸浆水用的白面多了，汤稠了，总想着把白面省下来做饭或馍吃。可我婆说：“傻孙子，菜缸不是菜缸，菜缸是面缸。面不好或少了浆水就不会发酵，酸不了，做出来的浆水除不好吃外，甚至还会坏掉。”也真是的，那时农家别无其它佐食的蔬菜，饮食中主要是靠浆水来调味的。一家人做上一锅包谷面或高粱面的饭（或汤），撒上一撮盐，舀上一碗浆水酸菜往锅里一倒就算是调味和佐食的蔬菜了。如一旦把浆水给炸坏了，没有浆水调味的饭，吃起来就更是没有味道了。
我参加工作后，曾经一直在兰州供电局龚家湾220千伏变电站工作。一出变电站的大门，周围都是龚家湾地区高家庄一带农民的农田。每年清明节以后，农田里到处都能找到苦菜的身影。在我成家后的上世纪80年代，因为成家有条件了，工作单位周边又有天然的、上好的炸浆水用的材料资源，便将从我婆那里学到的炸浆水的手艺用了起来，自己开始炸浆水。从此，我的浆水小坛子可以说是常年不断（冬天没苦菜的季节，当然是用芹菜、莲花菜之类的蔬菜代替），因为从小养成的饮食习惯，喜欢这口。我可能是完全继承了我婆炸浆水的秘籍手艺，炸的浆水同样清香可口，味道怡人。就连南方来的对浆水不感兴趣的同事，甚至年轻的当地学徒，也都喜欢上了这一口。尤其是在六七月的炎炎夏日，从兰州市骑车来接晚班的同事，总是要将自行车停在我家楼门口（我家住在一楼），喝上一碗清粼粼、乳白色的“穆师傅的浆水”，最后说上一句“穆师傅炸的浆水真好喝”后，便快意地去接班了。现在回想起这些事来，仍有一种快慰的感觉萦于心头。
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